Главная страница

Глава 1. В поисках приключений

Однажды ступив на тропу, никогда не знаешь, куда она тебя приведет.

Бильбо Бэггинс.

Собираясь в поездку, мы столкнулись с проблемой поиска информации. При всем ее кажущемся обилии, конкретная и реально необходимая информация присутствует в минимальных количествах. И это не смотря на то, что русских туристов в Непале много, не так как в Турции, но по крайней мере, Ваше заявление, о том что Вы из России ни у кого в Непале не вызовет удивления. Наоборот, Вам расскажут, какие русские хорошие люди и даже назовут столицу нашей Родины, а на прощанье могут сказать - "До свидания".

Очень часто информация по Непалу неполная и устаревшая. Что-то казалось не стоящим упоминания и само собой разумеющимся, и авторы просто опускали это в своих рассказах, но возможно именно это бы могло пригодиться кому-то другому. Поэтому все полезное, что удастся вспомнить, я приведу в своем повествовании. В моем рассказе будет 2 составные части: мои личные впечатления и полезная информация.

Все это сделано для удобства читателя, чтобы тот, кто ищет только конкретную информацию, мог бы пропустить все остальное, а тот, кто и так все знает, лишний раз не забивал бы себе голову ценами и названиями.

Посмотрите на эту удивительную страну нашими глазами и, я надеюсь, Вы почувствуете ее красоту и очарование, и Вам непременно захочется увидеть все это самим (может быть впервые, а может быть в очередной раз).

Еще свежи впечатления, еще по ночам снятся белоснежные вершины, а сердце сжимает тоска и хочется вновь оказаться на тропе. Непал нельзя не полюбить, нельзя остаться равнодушным и не мечтать вернуться туда снова. И дело здесь не только в красоте горных пейзажей. Совсем иной по своей сути, шумный, живой, пахучий и пыльный Катманду полюбиться Вам ни чуть не меньше каменистых ущелий, а доброта и непосредственность местных жителей еще долго будут приводить в умиление.

Если пытаться подобрать хоть какие-то аналогии и описать увиденное, то наиболее подходящим кажется такое сравнение - Непал похож на восточную кухню: из самых разных, порой не совсем съедобных и совсем, в нашем представлении, не сочетаемых продуктов выходит очень аппетитное и пряное блюдо.

В понимании практически всех россиян Непал - либо ужасная экзотика, либо страна не стоящая внимания. В этом отношении есть определенная доля снобизма: стоит ли внимания жителя страны, занимающей 1/8 часть суши это маленькое государство с одним из самых низких в мире уровней жизни. Отсюда и пренебрежительное отношение, и отсутствие информации.

Отсутствие информации о Непале можно наглядно продемонстрировать, приведя примеры  неосведомленности наших сограждан об этом горном королевстве. Доходило до смешного. В страховой фирме, куда я обратилась для оформления медицинской страховки для поездки, меня спросили: "Непал? А это в Африке или в Азии?". Другие удивились, что там помимо Эвереста есть еще и Джомолунгма. Хорошо, что я в своем рассказе ограничилась лишь двумя названиями высочайшей в мире вершины, а то бы их изумлению бы просто не было бы предела. Кто-то считал, что Непал - где-то совсем рядом с Таиландом, и со знающим видом сообщал, что море там - шикарное. А когда я говорила, что моря там нет, очень удивлялся, зачем мы вообще туда едем. Но чаще всего, нас просто не понимали. "Зачем?" и "А что там такого?". Именно эти вопросы нам чаще всего задавали, когда мы говорили, что едем в Непал. Но были и другие вопросы.

Не задолго до нашей поездки МИД РФ в очередной раз выдал предупреждение о нежелательности посещения Непала, и эту информацию даже озвучили по ТВ. Знакомые и родственники, кто видел эту передачу, спрашивали: "А вы не боитесь? Ведь там же опасно, там гражданская война!?". Нет, мы не боялись, но не буду врать - немного волновались. И все же мы поехали. И в результате, нам воздалось за нашу решительность и настойчивость. Мы побывали там, мы все увидели сами. Я была в Гималаях. Я видела Аннапурну и Эверест.

Приключение с изрядной долей авантюризма. Именно так по возвращении оттуда все это выглядит. Приключением это является потому, что вас там поджидает смена впечатлений, как в калейдоскопе, 10 дней в параллельном мире, где ровным счетом ничего тебе не напоминает о предыдущей жизни, о работе в офисе и поездках в переполненном метро. За один день здесь на вас обрушивается столько, что кажется, с момента выезда с Родины прошли года. А такие мелочи, как, возвращение домой ровно с одним долларом в кармане придают нашей затее легкий налет авантюризма.

Почему Непал? Не знаю. Есть в этом слове какая-то романтика. Экспедиции Рериха, Йети, на худой конец. Однажды, совершенно случайно наткнувшись на рассказ о работе фотографа в Непале, я, как бы в шутку, предложила мужу туда съездить. Муж, на удивление, согласился. После этого другие варианты уже просто не рассматривались. И это, не смотря на то, что мы просто не можем жить без моря и солнца. Мы пожертвовали своим отпуском в теплой стране на Средиземном море в пользу путешествия дикарем в Гималаи. Если нас спросить жалеем ли мы об этом, мы без тени сомнения ответим, что нет. Это именно тот случай, когда я смело могу дать ответ и за себя и за мужа. И если честно, лучшего отпуска в моей жизни еще не было.

Сразу после принятия решения о поездке в Непал нас ждала большая работа. А именно: поиск оптимального варианта перелета и агентства, где можно подешевле купить билеты (в тот момент Катарские авиалинии в Москву еще не летали), информации о стране, треках и о маоистах, ежеутреннее просматривание новостей из Непала. Поиск карт маршрутов и выяснение цен в стране.

Самое главное во всей этой затее было купить билеты. Тариф Аэрофлота - 700 с чем-то долларов. И их всегда не хватает. Но видимо Богу было угодно, чтобы мы все-таки добрались до Гималаев. 13 августа Катарские авиалинии открыли регулярное сообщение с Москвой и ровно через неделю я уже забронировала билеты на ноябрь. Поскольку ранее с билетами Аэрофлота в Непал были большие проблемы и все, кто с этим когда либо сталкивался, советовали вставать в лист ожидания за 2-2,5 месяца. Вот я и подсуетилась. В конечном итоге, мы их выкупили лишь за месяц до вылета. Не то что бы с билетами были проблемы, просто за ними надо было ехать в Москву.

Полезная информация.

Официальный сайт Катарских авиалиний, где можно пробить все рейсы -  http://www.qatarairways.com/ . А билеты можно бронировать через http://www.qatar.ru   . Там есть отдельный раздел Катарских авиалиний. Я так и сделала. Через пару дней мне перезвонили из московской турфирмы "Транстур Трэвел", которая является официальным агентом этой авиакомпании. Вы, в принципе, можете на прямую обращаться к ним. http://www.transtour.ru .

На все азиатские направления (Малайзия, Таиланд, Филлипины, Мальдивы, Индия и т.д.) у Катарских Авиалиний приблизително одинаковые расценки - около 600 USD туда и обратно в эконом классе. Плюс аэропортовые сборы и 5% налог. У нас в итог вышло - 625 USD. Курс оплаты - 31 руб.

Получив на руки билеты, мы почувствовали чемоданное настроение, забегали по магазинам в поисках недостающего снаряжения и жаждали выписать путеводитель Lonely Planet. Открыли кредитную карточку, что бы оплатить через Интернет. Но слишком мало положили на нее денег. В результате протянули время и поняли, что из Англии она до нашего отъезда уже не дойдет. И теперь, вспоминая обо всем этом, я думаю, что отсутствие у нас Lonely Planet даже было к лучшему. Мы получили свои собственные впечатления, у нас не было ни к чему предвзятого отношения. У нас было ощущение первооткрывателей, а не людей идущих за кем-то следом.

Кроме того, я списалась с турфирмой в Катманду и получила подробную информацию о билетах на местные авиалинии и сроках оформления пермитов.

В Катманду есть несколько турфирм, где работают наши русские или русскоязычные сотрудники. Но наиболее популярная у наших соотечественников - Royal Mt. Trekking. Их сайт: http://www.royal-mt-trek.ru . А писать им можно по-русски по адресам: katmandu@mail.wplus.net ,  royalmt@mos.com.np  на имя Екатерины. Если вы читали другие рассказы о Непале, то 90% их авторов также упоминают Екатерину и эту фирму. Их услугами народ пользуется уже давно и ни одного негативного отзыва. Можете не бояться, что Вас обманут.

Ну вот завершены все приготовления, вещи собраны билеты и паспорта надежно и глубоко спрятаны в карманы и мы отправляемся на встречу приключениям.

Конец первой главы.

Глава 2. В гостях у сказки.

Запад есть Запад, Восток есть Восток

Р. Киплинг.

Дорога до Катманду заняла у нас почти двое суток. Вроде ничего не делаешь, а устаешь ужасно. Но при заходе на посадку мгновенно оживаешь, поскольку в иллюминаторе появляются заснеженные восьмитысячники. Самолет начинает резко снижаться и ныряет в долину между гор. И уже видны внизу клочки полей, отдельные домишки и, наконец, огромный город под тонким облаком смога.

В аэропорту две очереди: одна для местных, другая для туристов. Все формальности - не более 5 минут. Вы даете 30 долларов, за это вам в паспорт вклеивают похожую на простую бумажку визу.

И все ближе и ближе тот момент, когда вы покинете двери аэропорта и, закрыв глаза и затаив дыхание, совершите первый шаг навстречу чуду по имени Непал. И тотчас на вас обрушивается куча- мала из таксистов и агентов разных отелей. Не имея привычки к такому натиску, в первый момент просто теряешься. Мы лишь ухватили карту Катманду у одного из тур агентств и быстренько уселись в потрепанное такси, оговорив стоимость проезда до Тамеля- 2 доллара.

Это путешествие было нашим первым посещением азиатской страны. Поэтому время всей нашей поездки на такси я с открытым ртом глазела по сторонам и впитывала в себя первые впечатления от "шокирующей Азии". Вот железки, напоминающие противотанковые ежи и пулеметчик в некоем подобии дзота из мешков с песком на выезде из аэропорта. А вот на узенькой улочке разлеглась корова и, хоть и с большим трудом, но все водители ее старательно объезжают. Народ толпами куда-то идет, не спешит, но и не прогуливается, а именно целенаправленно передвигается. Хоть движение левостороннее, но водители едут, как Бог на душу положит, чаще всего ровно по середине, но очень часто и по правой стороне. Мотоциклисты, велорикши, тук-тук. При этом все нещадно сигналят друг другу. Яркие краски, резкие звуки, непривычные запахи. Не покидает ощущение, что это кино, и это просто не может происходить со мной.

По пути решаем проблему с выбором отеля. Таксист предлагает разные варианты, поскольку он будет иметь небольшой откатик от его владельца. Мы выбираем отель "Панорама" за 15 USD. Нам в принципе все равно, поскольку завтра мы летим в Покхару. Отель оказывается местом средней паршивости и если вы цените уют и удобства, то ни в коем случае не останавливайтесь в этом беззвездочном заведении. На утро нам на эти 15 долларов еще и налог накинули. Мы заплатили, но, возвратившись из трека, к ним уже не вернулись, справедливо полагая, что на нас там итак неплохо заработали и мы найдем и лучше и дешевле. Но в тот момент нам просто нужен был сон и отдых после очень утомительного пути.

Отелей в Тамеле множество, но лишь немногие из них сразу можно обнаружить на этих узеньких улицах. Практически все они находятся внутри кварталов. И карта вам здесь не поможет. Зато могут помочь местные жители. Вам просто надо будет спросить их, как пройти к тому или иному месту.

Сейчас в связи с нестабильной ситуацией туристов в Непале гораздо меньше, чем раньше (по крайней мере, так нам говорили работники местной туриндустрии: гиды, менеджеров в отелях). Поэтому цены на проживание порой в несколько раз отличаются от указанных в проспектах отелей и на Интернет-сайтах. Встреченные нами москвичи сумели сторговаться в гестхаусе "Тибет" за три номера по 8 долларов за каждый. А "Тибет" - один из самых приличных гестхаусов в Катманду.

Половины дня нам хватило на то, чтобы прогуляться по Тамелю и ужаснуться и чуть-чуть испугаться. Не то, что бы все на первый взгляд выглядело очень страшно. Просто все было совсем другим. Не хуже или лучше, а просто другим. Ощущение ирреальности окружающего не покидает тебя ни на минуту. Не смотря на то, что Тамель - туристический центр Катманду на его улицах на одного туриста приходиться десять местных. Всюду проникающий запах благовоний, крики разносчиков газет, продавцы фруктов и жареных пирожков на передвижных лотках, узкие и очень шумные улицы, полицейские с деревянными палочками, похожими на школьные указки, сомнительные типы все время предлагающие гашиш, магазины сувениров и туристического снаряжения. И яркое летнее солнце после ноябрьского холода и темных будней. Всего этого слишком много, ты это все просто воспринимаешь краешком сознания, а усвоить или обдумать уже нет сил.

Ты задаешь себе вопрос: "Как меня сюда занесло?" Хочется хоть на какой- то миг огородиться от всего этого. И становится немного страшно, даже не страшно, а так, чуть-чуть трусовато от чуждости тебе всего происходящего.

Первое потрясение достаточно быстро пройдет и вы найдете необъяснимую прелесть во всем том, что ранее пугало и вызывало неприятие. Научитесь замечать мелочи в безумном вихре событий и до глубины души полюбите этот город. Но если у вас нет опыта таких путешествий, первый шок вам гарантирован.

Выспавшиеся и отдохнувшие уже с рюкзаками за спиной на следующий день мы зашли в офис Royal Mt. Trekking, забрали билеты на перелеты до Покхары и Джомсома. Получили указания, куда обратиться в Покхаре по поводу оформления пермитов на посещение Annapurna Conservation Area (в смысле района Аннапурны, который является заповедником). Обменявшись взаимными любезностями с Екатериной, мы отбыли в аэропорт.

Билет на рейс Катманду- Покхара стоит 65 долларов. Аэропортовый сбор - 165 рупий с человека. Полет длиться 30 минут. Из Катманду в Покхару можно попасть и на автобусе и стоит это всего 300 рупий. Но такой переезд займет целый день. Если вы располагаете временем, то естественно, лучше ехать на автобусе. У нас не было ни дня в запасе и мы летели самолетом. Еще один вариант для эстетов - на такси. Это удовольствие стоит 4000 рупий. Ноя не думаю, что на такси будет намного быстрее, чем на автобусе.

Местные авиаперевозчики - это отдельная песня. Аэропорт в Катманду похож на муравейник. Все снуют и суетятся. Французский турист лежит на полу, положив под голову свой рюкзак и читая книгу про Эверест. Местные женщины заполняют все имеющуюся у них пластиковую тару чистой водой из кулера (чистая вода в Непале - проблема и стоит денег, как не воспользоваться халявой). Обыск при выходе в зал ожидания, а затем еще раз при посадке в автобус, подвозящий к самолету. Отбирают зажигалки и острые предметы. Девушка в полицейской форме даже заглянула в пакет с жевачками и что-то спросила. Я ни слова не поняла из ее вопроса, возможно, из-за достаточно оригинального произношения. Несколько позже я рассудила, что видимо ей хотелось их попробовать. Но было поздно, поскольку яркий пакетик с вкуснопахнущими подушечками бал убран обратно в сумку.

Самолет вылетел на 40 минут раньше. Хорошо, что мы приехали в аэропорт заранее. Лучше всего в самолете садиться справа, поскольку в таком случае у вас будет обалденный вид на горы. Но к несчастью, в салоне мест справа нам не досталось, поэтому всю дорогу приходилось сильно вытягивать шею. Но все же мы кое-что увидели. А вот молодой американец, сидевший у заветного иллюминатора и частично заслонявший нам обзор в окошко взглянул лишь два раза. Он не отрывался от своего Lonely Planet, впитывал чужие впечатления, вместо того чтобы получать свои.

Еще дома, в Питере мне казалось, что перелет на маленьком самолетике непальской авиакомпании является достаточно экстремальным делом. Но все оказалось очень пристойно и совсем не страшно. Стюардесса, раздающая конфетки, свежие газеты и напитки, и конечно, безумный вид из окна

В Покхаре мы быстро оформили пермиты, переночевали и ранним утром вылетели в Джомсом.

Стоимость билета на перелет Покхара- Джомсом составляет 63 доллара. Никаким другим видом транспорта в Джомсом попасть нельзя. Самолеты летают только рано утром. Первый рейс в 7 утра. Всего около 5 рейсов в день с интервалом 20-30 минут. Из-за утреннего тумана рейсы часто задерживают. Если вы хотите состыковать свой рейс из Катманду с рейсом в Джомсом, то у вас ничего не выйдет. В любом случае, на дорогу от Катманду до Джомсома у вас уйдет 2 дня.

Наш рейс из-за тумана задержали на 2,5 часа. Кофе и индийский фильм в зале ожидания помогли скоротать это время. И вот, объявлена посадка, оккупированы места с правильной стороны для наилучшего вида на массив Аннапурн, положены за щеку неизменные конфетки и мы в воздухе. Ах, что за чудо, что за вид! Щелкаешь фотоаппаратом не переставая. Вот Кали Гандаки, а вот Даулгири по другому борту. А какой безумный обзор из кабины пилота! Кабина- то открытая и ты видишь, чем занят экипаж. И жалеешь, что лететь всего лишь 25 минут. Наконец мягкое приземление.

Джомсом - точка отсчета, начало обратного пути , пути, который подарит множество открытий, ярких впечатлений и встреч.

Глава 3. Вниз по течению.

В поход, беспечный пешеход,
Уйду, избыв печаль, -
Спешит дорога от ворот
В заманчивую даль,
Свивая тысячи путей
В один, бурливый, как река,
Хотя, куда мне плыть по ней,
Не знаю я пока!

Бильбо Бэггинс

Что мы хотели увидеть в Непале? Конечно, горы. До этой поездки я никогда прежде не видела гор, кроме как по телевизору или на фотографиях. Мы решили не мелочиться, и если ехать в горы, то сразу в Гималаи. После долгих раздумий и переписки по Интернету с бывалыми путешественниками, мы решили сделать выбор в пользу Джомсом трека, проходящего по руслу реки Кали Гандаки.

Кто был в Непале, тот знает, что пройденный нами трек - один из самых легких. Но мы решили, что на первый раз переоценивать свои силы не стоит, тем более что мы не крутые спортсмены (хотя оба постоянно занимаемся спортом), никогда раньше в горах не были и представления не имели о том, как на нас отразиться подъем на высоту. Исходя из этих соображений, технически сложные и высокогорные варианты нами даже не рассматривались. Мы подумали, что если все пройдет нормально, то в следующий раз выберем что-нибудь посложнее и повыше. А для первого раза, чтобы не убить у себя охоту к такому рода отдыху, надо выбрать что-нибудь не слишком тяжелое и очень живописное.

Но все же главная причина, почему мы остановили свой выбор на Джомсом треке была в другом - у нас были жесткие ограничения по времени пребывания в стране, поскольку у моего мужа, как у канадца - всего две недели оплачиваемого отпуска. (Хорошо бы еще и зарплата была, как в Канаде.) Из этих двух недель надо вычесть дорогу от Питера до Москвы и обратно, плюс почти четверо суток на перелеты и переезды, плюс пара дней в запас. В итоге - максимум 6 дней непосредственно на трек. Джомсом трек подошел нам по всем параметрам. Максимальная высота на треке - не более 2800 м (если не делать крюк и подниматься к Муктинатху). Время в пути - 5 (через Бени) или 6 (через Горепани) дней. Для нас просто идеально.

Мы прошли трек быстрее намеченного - через Бени за 4 дня, хотя изначально планировался более сложный вариант через Горепани. Но коварно подкравшаяся к Стасу простуда заставила изменить наши планы. Свои рюкзаки мы несли сами, не нанимая портера. Естественно, самый нагруженный рюкзак был у мужа. А заставлять таскать тяжеленный рюкзак больного человека - не гуманно. Поэтому на семейном совете было постановлено: идти по более легкому маршруту. Возможно, это решение уберегло нас от встречи с маоистами, которые по рассказам местных жителей, именно в Горепани чувствуют себя как дома. Нам же по пути встречались только солдаты регулярной армии, причем очень часто и помногу.

Каждый вечер на треке перед отходом ко сну я записывала свои впечатления от прошедшего дня. Далее я привожу свои записи, а в кое-где дам некоторые пояснения.

10.11.03. Первый день трека. Покхара - Джомсом - Марфа - Тукче.

Джомсом. Рейс из Покхары задержался на 2 часа из-за сильного тумана. Просто фантастический вид из иллюминатора.

В Джомсоме аэропорт построен в стилизованном буддийском стиле в виде пагоды. Главная улица с магазинами, ресторанчиками, стадами овец и коз, гестхаусами и турагентствами, где можно нанять и гидов и портеров. Если хочешь нанять портера, то заходить в агентство вовсе не обязательно: пока идешь вдоль главной улицы, к вам не раз подойдут и предложат услуги носильщиков. Безумно синее небо, яркое - яркое солнце и очень холодно.

Отчетливо слышны звуки стрельбы. Кто и в кого - нам не известно.

Хозяйка ресторанчика, совмещенного с гестхаусом уговаривала нас остаться у нее до завтра (хотя было только 12 дня), мотивируя это тем, что сейчас на тропе очень сильный ветер. А утром до 10-ти часов ветра не бывает.

Действительно, ветер ужасно сильный. Иногда кажется, что еще чуть-чуть и собьет с ног.

Марфа. Переход от Джомсома до Марфы занял часа полтора. Под главной улицей течет вода. Ты ее не видишь, но отчетливо слышится журчание. Думаешь, вдруг плита провалиться и ты окажешься в ледяной воде. Утонуть не утонешь, но ноги промочишь основательно. Много - много яблонь в садах на входе и выходе из селения. Некоторые деревья просто ломятся от обилия красных яблок. А все дома в поселке покрашены в белый цвет.

В поселке - буддийский монастырь, а при выходе на тропе - своеобразная арка с молитвенными барабанчиками.

На маршруте очень сильное пешеходное движение, мы даже не ожидали такого. В основном немцы и туристы из англоговорящих стран со своими портерами. Идет себе группа из 3-4 туристов налегке, только с палочками в руках, а за ними один бедный портер тащит огромную связку из всех их рюкзаков. Маленький, худенький, в шлепанцах - откуда только такая сила берется. Между Марфой и Тукче - вполне приличная грунтовая дорога, по которой изредка проезжают тракторы и мотоциклы. Но главные участники движения - караваны осликов. Все с колокольчиками и в украшенной сбруе. За сотни метров слышны их караваны, расходящиеся в обоих направлениях.

На практически отвесной скале пастухи пасут стадо овец. Причем совершенно непонятно, как они туда забираются и что там едят, ведь какая-либо растительность практически отсутствует.
Нигде в рассказах туристов нам не встречалось упоминаний об электричестве, поэтому мы были приятно удивлены тем, что по обеим берегам реки протянуты ЛЭП. Мы были готовы к тому, что света не будет, поэтому запаслись свечками.

Почти всю дорогу от Джомсома до Марфы через каждые 300-500 метров нам попадались торговцы сувенирами, продающие тибетские поделки. Все как один, утверждают, что они беженцы из Тибета и активно зазывают "просто посмотреть" на свой товар.

Тукче. До Тукче мы шли часа 2-2,5 с учетом того, что сделали привал. Большое селение с приличными гестхаусами и ресторанчиками. Центральная площадь совмещена с футбольным полем, где играют школьники и пасутся ослики, что-то жуя, хотя травы на поле нет, а о его спортивном назначении можно догадаться только по наличию ворот.

По улицам разгуливают тощие и грязные коровы и носятся курицы со своими цыплятами.

Мы остановились в гестхаусе почти в самом конце поселка. Вполне сносное заведение, где есть даже бойлер с горячей водой. Кроме нас здесь остановилась группа немок в возрасте от 45- до 55 лет в сопровождении трех портеров и два 'ботаника', похожих на братьев-близнецов Джона Леннона, которые сворачивали косячки прямо за столиком во дворике гостиницы.

В ресторане стол, а под ним яма, где стоит горшок с углями. Как приятно посидеть за столом с чашкой чая, держа уставшие ноги в приятном тепле. На десерт Стас заказал нам по яблочному пирогу. Это даже не пирог в нашем понимании, а скорее очень вкусные яблочные блины. Муж съел и свою порцию, а затем и мою. Видимо по приезду домой мне придется осваивать этот рецепт.

11.11.03. Второй день трека. Тукче - Кобонг - Калопани/Лете - Газа.

Вышли в полвосьмого. Солнце еще не взошло из-за гор и было достаточно сумрачно, хотя вершины гор уже были освещены солнцем. Кроме того, было ощутимо холодно. Хозяйка гостиницы на прощанье бросилась целовать нам руки, мы аж опешили от изумления и вручила свою визитку. Очень просила рассказать о ее гостинице всем друзьям и в следующий наш визит в Непал, и в частности в Тукче, останавливаться только у нее.

Кобонг. Переход занял около часа. Чудное место с ивовыми садами, посаженными неизвестно зачем. Ослепительные цвета: белые домики и снежные вершины на фоне ярко-синего неба.

После Кобонга мы пошли по тропе, проложенной по берегу, хотя в сухой сезон (зимой) есть тропа, проложенная прямо по руслу реки, и даже был указатель на Winter rout. Но мы простых путей не искали и пошли по берегу. Нам пришлось лезть то в горку, то спускаться вниз. И так несколько часов. Очень изматывает. Да еще ко всему при подъеме в горку начинаешь чувствовать недостаток кислорода в воздухе. Пройдя метров 10 вверх, начинаешь задыхаться, а вдохнуть нормально не можешь, нечего.

Опять чуть не заблудились, вместо того, чтобы перейти реку по мосту, мы снова, не приняв во внимание указатель, пошли прямо. Через 200 метров хорошая широкая дорога заканчивалась у устья одного из притоков Кали Гандаки. Не большой крюк, но зато нашли очень живописное место для пикника.

На подходе к Калопани нам на встречу попалась целая рота солдат - 30 рядовых и один офицер. У них на всех было всего лишь три винтовки и два автомата и все шли налегке. У офицера на погонах звезды были генеральского размера, но думается, что это был непальский прапорщик. Стас со всеми поздоровался, сказав почти каждому "Намасте", и самое главное они вполне дружелюбно ему отвечали.

Река выглядит просто фантастично - огромные белые камни голубая вода. Русло стало гораздо уже и вода бурлит и кипит на порогах.

Калопани/Лете. На карте это два разных населенных пункта, но на самом деле Калопани плавно перетекает в Лете, и границы между ними мы не заметили. В самой середине поселка - полицейский пост, внешне больше похожий на общественный туалет. Здесь у нас проверили пермиты и записали в большой журнал кто мы, откуда и куда идем. Туристы, идущие налегке и обогнавшие нас по дороге, засели покушать, а мы пошли не останавливаясь дальше и всех обошли.

После Лете тропа уходит резко вниз. Начинается крутой спуск, причем местами он проходит по самому краю отвесной стены. Да еще портеры в тапочках -сланцах с огромными тюками за спиной бегом обходят тебя на поворотах, а на встречу идут не желающие тащиться в горку ослики. Подвесные мосты стали длиннее, перила ниже, пропасти под ними глубже, а раскачиваться они стали гораздо сильнее. А вокруг отвесные белые скалы и все время вниз.

Газа. До Газа мы добрались вконец измученными. В общей сложности в этот день мы шли почти 8 часов.
Сам поселок будто бы зажат горами с двух сторон. Низкая облачность и очень влажно. Но уже не так холодно, как раньше. Вокруг много зелени, почти джунгли.

В тот момент, когда мы ходили по главной улице в поисках места для ночлега, нас догнала группа немок с которыми мы жили в гестхаусе в Тукче. Поскольку у них был гид, знающий все заведения на этой тропе, мы решили пойти за ними и посмотреть, куда их поселят. И правда, гид довел своих подопечных до самого конца поселка и завел в гестхаус "Eagles Nest". Мимо него пройти невозможно. Главное до него дойти. Газа - маленький поселок, но очень длинный. Дома стоят вперемешку с полями и может показаться, что поселок уже закончился, но вот за поворотом дороги находишь еще одну гостиницу и парочку домов.

Как и во всех предыдущих деревнях, в самом центре поселка - армейский пост, обложенный мешками с песком и, конечно,  пулеметчик. А рядом Safe drinking water station, где за 35 рупий можно купить литр чистой воды.

В целом день и переход для нас были для нас достаточно тяжелыми. У нас сильно обгорели уши и руки, хотя солнце почти все время было скрыто дымкой и облаками, а на привале все открытые части тела были намазаны солнцезащитным кремом. Видимо надо было брать крем с более высокой степенью защиты.

Здесь я впервые попробовала тибетский хлеб. При заказе я просто указала пальцем на ароматную лепешку, стоявшую на столе перед другим постояльцем и сказала, что хочу такую же. Что это за чудо. Вкусная, горячая, ароматная, сладкая.

12.11.03. Третий день трека. Газа - Pairothapla/ Tal Bagar - Татопани.

Опять вышли в 730. Сразу за Газа - висячий мост с военизированным постом при входе не него. Все как положено - солдаты одеты в бронежилеты и устрашающего вида пулеметчик. Нас снова записали в большой журнал и проверили пермиты. После этого все вниз и вниз. Местами тропа очень крутая и чувствуешь себя горным козлом, прыгающим по камням. Везде указатели и таблички - как долго идти до следующего селения.

На выходе из Pairothapla/ Tal Bagar нас встретила последняя табличка - "Вы покидаете Мустанг". После этого таблички и указатели на тропе пропали и вокруг стало заметно грязнее.

Мосты, большие водопады и маленькие водопадики, тропические заросли, ухоженные поля, поселки переходящие один в другой и все время вниз - таков маршрут от Tal Bagar до Татопани. А уже почти в самом конце перехода нас намочил дождик.

Татопани. Это уже довольно большая деревня. Здесь есть сувенирные, продуктовые и прочие магазины. И даже две ювелирные лавочки с украшениями, сделанными в соответствии с местной модой. Есть и лавочка с тибетскими поделками. Продавец - молодая девушка- тибетка. Это первый магазинчик такого рода, посещенный нами в Непале, поэтому Стаса нельзя было за уши оттащить от прилавка. Он скупил там все, что только можно. Мы, наверное, сделали месячную выручку этой девушке, притом, что отчаянно торговались, и девушка эта на всю жизнь запомнит, что русские - самые лучшие покупатели.

В Катманду сувениры значительно дешевле, но у купленных нами в Татопани колокольчиков для медитации (девушка сказала, что по-тибетски они называется 'тиньяк'), такой чистый звук, что жалеть о потраченных деньгах не приходиться.

После небольшого шоппинга мы отправились на поиски горячих источников. С трудом, но нашли. Вход к ним проходит через территорию какого-то гестхауза (Himalaya????, точно не помню). Сами источники находятся где-то выше в горах, а для принятия минеральных ванн сделаны два бассейна, куда теплая вода подается по трубам. В этих бассейнах сидят местные жители вперемешку с туристами. Тут же, предприимчивая парочка европейцев стирала свое грязное белье, а местные мыли головы. Картина- еще та. И все удовольствие -10 рупий.

От этого дня остались очень сложные впечатления. С одной стороны радость от пройденного пути, а с другой - грусть. В Непале, как нигде бросается в глаза самодовольство сытой западной цивилизации. Может это и глупо, но мне стало безумно жалко портеров, весь день тащащих на себе по четыре рюкзака и идущих следом за гордо вышагивающими туристами с легкими рюкзаками и палочками. А вечером, когда эти же туристы с чувством выполненного долга садятся пить и жрать, портеры, как бедные и нелюбимые родственники, мнутся рядом с надеждой в глазах. Конечно, это их работа и они получают за нее деньги, но даже по российским меркам - это копейки.

13.11.03. Четвертый день пути. Татопани - Rahughat - Бени - Покхара.

Из Татопани мы вышли в 745 . При выходе из деревни - очередной мост. Перед ним мы долго стояли в очереди и ждали когда пройдут караваны осликов. Осликов пускали по 4 шт. Туристы же - не ослы и сразу же ломанулись всей толпой, поэтому мост сильно шатало. Сразу за первым - второй мост, и в отличие от предыдущего - деревянный. Вот его-то просто кидало из стороны в сторону. А в довершение ко всему, перила у него отсутствовали. Мосты для меня оказались одним из самых ярких и достаточно острых впечатлений от трека.

Сразу за вторым мостом - развилка: одна дорога идет на Бени, другая на Горепани. Если вы идете на Горепани, то нужно быть внимательным и не пропустить указатель. Он один и довольно невзрачный. На Бени же широкая и хорошая дорога, идущая вдоль рисовых террас и мандариновых садов. Но именно здесь и заканчивается национальный парк - Annapurna Conservation Area.

Запах мандаринов преследует всюду. Райский запах, особенно для меня, ведь это мой самый любимый фрукт. Их едят дети и женщины, сидящие возле своих домов. Их продают во всех ресторанчиках и лавочках по пути. А в самых неожиданных местах на тропе сидят торговцы, выложив перед собой горки этих желто- зеленых плодов. А в другом месте - идет дымок и чем-то аппетитно пахнет. Подходя поближе, видишь бабушку, жарящую тибетский хлеб на продажу и лежащие на прилавке все те же мандарины.

И оглядываясь назад, в последний раз видишь белоснежную Аннапурну, еще полчаса пути и ее уже нет. А путь идет дальше, порой проходя через настоящие джунгли с водопадами, лианами, камнями, поросшими мхом и зарослями бамбука, а порой выводя к банановым рощам и поселочкам, где дети гоняют цыплят и строят куличики из грязи в лужах, а черные собаки валяются в тенечке, укрывшись от солнцепека.

Когда до Бени оставалось идти часа 2-2,5, мы услышали звуки стрельбы. Стреляли долго и много, и периодически казалось, что слышны взрывы. В тот момент мы были совершенно одни на тропе, ни в ту ни в другую сторону в течение 15 минут никто не проходил. Ощущения - совершенно жуткие. Но обратного пути у нас не было и, постояв 5 минут, мы медленно пошли вперед. Когда на встречу стали попадаться первые портеры - на душе чуть-чуть полегчало. Так, нога за ногу мы добрели до армейского поста, где двое солдат переписали наши национальности и дату прибытия в Непал (имена им почему-то нужны не были). И вот тут мы увидели кто и в кого стреляет. На самом подходе к Rahguhat - тренировочный лагерь непальской армии, а местные жители и пешеходы, побросав все свои дела, стоят и смотрят на солдат. Стреляют, однако, не по-детски. Насчет точности - не знаю, но патронов не жалеют. Выглядит все достаточно устрашающе.

От Rahguhat до Бени уже можно доехать на машине, при выходе из поселка - стоит десяток такси. Но мы решили и последние километры пройти на своих двоих. Уже практически войдя в Бени, мы в очередной раз немного заплутали - заблудились в городских кварталах. Но какая-то сердобольная женщина, увидев это, указала нам на мост, хотя это не совпадало с маршрутом на нашей карте, да в ту сторону шли одни порожние караваны осликов. Однако, уточнив у погонщика, туда ли мы идем и получив положительный ответ, мы перешли мост и через 15 минут вышли не к городу, а прямо к автобусному вокзалу. А гостиницы, рестораны, магазины остались на другом берегу. 115 рупий и 4 часа - мы уже в Покхаре.

Поездка на местном автобусе также является приключением с элементами экстрима. Сразу вспоминаются фильм "Роман с камнем", а при очередном повороте над обрывом - "Стрекоза". Хоть ехать долго, но скучно не было: можно было смотреть в окно, а можно - на пассажиров. Одна четверка подвыпивших непальцев, возвращавшихся домой на выходные, многого стоила. Они натягивали друг другу на нос шапки, укладывались спать на свободных сидениях, изучали содержимое карманов, тщательно разглядывая каждую бумажку, тайком курили в окошко и пели песни, причем очень хорошо. Это было смешно и беззлобно. А вот с пьяными русскими в одном автобусе ехать было бы очень неприятно.

Мы были рады вернутся в Покхару, где в отеле был горячий душ, а на главной улице сверкают огнями рестораны и магазины. Но если бы нас спросили - хотите завтра же начать все с начала и опять пройти этот путь, мы бы согласились. Мы устали, обгорели и запылились, но неведомое что-то, найденное нами там, среди белых вершин всегда будет согревать душу теплом и напоминать о четырех днях, проведенных в таинственном королевстве Мустанг.

Не могу удержаться от пары практических советов. Собираясь в поход, мы, как оказалось, взяли достаточно много ненужных вещей. Может кому-то это поможет сделать свой рюкзак чуть-чуть полегче.

Во-первых, мы брали пенки. Если вы не собираетесь ночевать под открытым небом - для вас это будет лишний груз. А вот маленькие сидушки взять все же следует. И без спальника вам тоже не обойтись.

Во-вторых, мы брали с собой продукты. На треке есть множество мест, где можно перекусить и, в принципе, нести с собой еду - не обязательно. Но мы устраивали привалы на берегу реки, живописно и аппетитно, а главное это можно сделать в любом понравившемся месте.

Но есть вещи, на первый взгляд, совсем ненужные, но которые обязательно стоит с собой взять. Вечером на треке вы поймете, что тащили их не зря. Это радиоприемник и блокнот с ручкой. Хуже всего радио у нас ловило в Газа, но даже там на коротких волнах было несколько индийских радиостанций. И вот вам занятие для длинного вечера - запись в блокнот своих дневных впечатлений и изучение популярной индийской музыки.

Ну и конечно, стоит напомнить о мелочах, которые вы ни в коем случае не должны забыть дома. Это - свечки и фонарик. Электричество в Непале дорогое и отключают его около 8-9 часов вечера. Да и в 6 утра еще достаточно темно.

И наконец - финансовая сторона вопроса. Стоимость ночлега на всем маршруте во всех гестхаусах одинаковая - 80 рупий (один доллар). Но еда - дорогая. В среднем мы за двоих за одну ночевку платили 1000 рупий (14 долларов), включая ужин и завтрак.

Продолжение следует ...............

(Фотографии к рассказу)   >>>